所谓“男性时尚”，即男同志大胆地穿出去，异性恋跟在后面亦步亦趋。
尽管，以上的说法会引起大部分异性恋男人的反对。但很不幸，现代时装的发展，本来就是把“三纲五常”倒过来施行的结果。“君为臣纲”倒了，对应的是有钱佬纷纷效法街头小瘪三的穿着；“夫为妻纲”倒了，对应的是男人向女人学习对待身体的细致态度；“父为子纲”倒得就更明显了，这年头，怪叔叔们都在崇拜发育未完全的男孩身体。至于同性恋、种族等问题，都是“三纲”的变奏，没人会否认异性恋对同性恋，以及白人对有色人种施暴的历史。然而，作为亚文化的男同志时尚现象，在文学、电影、音乐、服装等多种流行文化的合谋下，渐渐形成男性身体的奇景，并在消费主义的策动下，一路和异性恋男人分享着鲜衣美食的心得。
这是一个现代男性时尚的发展模型，若要丰富起这个模型的血肉，便要到过往的流行文化去寻找蛛丝马迹……
1.皮装猛男的地下时光
怪不得Marlon Brando一直被人怀疑是同志。他在1953年出演的《孽海狂涛》（The Wild Ones）中摩托车手的造型，实在影响重大。艺术家Tom of Finland便在这个好莱坞人物的身上，发展出“越堕落越快乐”的经典皮装猛男漫画形象。据Tom of Finland本人回忆，成长于二战时期的他，对纳粹军装无比迷恋。
而战后，这种执念却被普遍的反法西斯情绪压抑了。这时，Marlon Brando的形象甫一袭来，Tom of Finland迅速找到了一个同样让他“性致勃勃”的替代品，甚至比前者有过之而无不及。他不断在颇受同志欢迎的杂志《Physique Pictorial》的封面上强化这种皮装猛男的形象。他最著名的漫画人物Kake便是一个开着摩托车，走到哪里，浪到哪里的标准皮装猛男。Marlon Brando估计打破头也想不到，自己的这番出演，竟然惹得隐匿的男同志们集体效尤，很快便形成了美国的地下男同志酒吧的标准装束。1964年的《生活》杂志揭开了当时的秘密：“这些肌肉发达的年轻男人戴着皮帽，穿着皮衬衫､皮夹克和皮裤，都是货真价实的同性恋……这是一个可耻且肮脏的世界……”如此装束被时尚化后，竟然历经半个世纪都依旧是男同志时尚的一个重要分支，每个年代都有“皮革偶像”的出现，比如上世纪70年代的同志艳星Peter Berlin便永远都是一身黑皮革打扮。80年代，摄影大师Robert Mapplethorpe则给自己拍摄了一系列穿着皮夹克的肖像，并赋予了赤裸裸的SM内容。至今，许多男同志酒吧打的招牌就是“皮革”，dress code不对的，统统不能进入。
男装设计师再选取这一具有强烈同性审美倾向的元素时，赋予了许多新的内容。渡边淳弥（Junya Watanabe）在其2007年秋冬系列中，与美国经典皮装厂商Vanson合作呈现了一组皮革骑士的造型。如果把戴在模特头上的黑头盔拿掉，便活脱脱是Peter Berlin的现代翻版。当然，渡边淳弥没有让这组皮装紧紧地裹在模特的身上，反倒削弱了皮装原初所代表的直截了当的肉欲。而Neil Barrett则始终想把紧身的皮装和剪裁漂亮的正装同时推在模特的身上，以呈现野蛮与文明的和平共处。
2. 脱掉，脱掉，衣服脱掉
女人穿着暴露是要争取更多的上床机会；男同志穿着暴露也是如此，至少不用厚着脸皮去求人和自己上床，身体就能说话。因此，男人脱衣极其色情。在上世纪上半叶，即便是穿短裤，露出两条腿来都是污秽的。当然，那个年代盛行的健美杂志，给予了男同志们观看男性裸体的正当理由。个把诸如Jon of New York等早期同志健美摄影师便趁给模特涂花生油的机会，上下其手，所谓“揩油”不过如此。
然而德国人Herbert List在二战前，来到希腊和意大利，在海边拍摄了许多阳光男孩的半裸照片，对自然、健康、年轻的男性裸体来了一次“文艺复兴”，将之表现成古希腊雕塑一般隽永。Herbert List的价值很晚才真正为人接受，对男人的肉体关注，仍旧是同志们的隐秘爱好。
相隔几十年后，年轻摄影师Bruce Weber才对Herbert List的早期作品惺惺相惜。他剥光了美国撑杆跳高国手Tom Hintnaus，让他只穿一条Calvin Klein牌内裤，倚靠在希腊海边的岩石上，在地中海阳光的打照下，他的肌肉与男性性征被表现得撩人无比。这张照片被放大成巨幅，悬挂在纽约的时代广场上，很快便掀起了Calvin Klein内衣的销售狂潮。其后，Calvin Klein牛仔裤又打出了“我和Calvin之间什么都没有”的广告语，放肆地在“脱光”与“脱而未光”之间，撩动男同志的心弦。
三岛由纪夫在小说《假面的告白》里，如是描写男人“脱而未光”的身体：“一看见他那样子，我的心就激动起来。他将汗衫也脱掉了，只穿件无袖的雪白运动背心，浅黑的皮肤，使背心的纯白色看起来更加耀眼地清洁。那像是在很远都能“嗅”到的白。轮廓分明的胸部和两个乳头，被浮雕在这石膏上。”这种意淫的趣味，被广泛应用到了今天的男性时尚中，Dolce & Gabbana和D Squared都喜欢大剌剌地用紧身而暴露的服装，来毫不留情地展示男人的性感。而现代面料科技的发展，又为之添加进了透视的效果。面对许多以“肉欲”为主题的男装，并非只有男同志会埋单。
3.亲爱的阿兵哥
另一个脑袋上顶着“同志疑云”的好莱坞大明星叫Tom Cruise。他在电影《壮志凌云》（Top Gun）中所扮演的年轻飞行员虽然很菜，但是很帅。他使得早就随着二战的终结而宣告入墓的军装竟然杀回了时尚界。而在二战期间，跟随着艾森豪威尔将军，大出风头的Ray Ban泪滴型飞行员墨镜也随着Tom Cruise的走红，而再度回潮。
这部电影推出后的20年里，Burberry Prorsum、Costume National、Neil Barrett、Micheal Kors或是Keanan Duffy都时不时地从军装里寻找灵感。最近，Tom Cruise在《行动目标希特勒》（Valkyrie）里，竟把德军制服表现得无比荡气回肠。希特勒本人对德军制服设计的要求便相当严苛，必须让人看起来 “身材修长、肌肉发达､十分性感”。如果Tom of Finland在世，看了这部电影，一定鼻血长流不止。
其实，在所有军事元素的潮流中，最具同志意味的要算Jean Paul Gaultier的“海魂衫”。法国艺术家、作家Jean Cocteau曾见证了水兵们过去的风流韵事。他年轻时所生活的土伦是水兵云集的港口：“喜欢男性美的男人们从世界各个角落来到这里欣赏海员。海员们或单个或成群招摇过市，用微笑回报那些盯着他们看的色眯眯的目光，从不拒绝向人们奉献出他们的爱情。”20世纪初以来，在欧洲大多数的重要港口城市中，海员同性卖淫现象非常普遍。同为土伦人的法国作家Jean Genet也曾写过一篇小说，描绘了水手们的情色故事。1982年，这部小说被法斯宾德搬上大银幕，成为他最重要的一部电影——《雾港水手》（Querelle）。法斯宾德通过镜头，不断呈现水兵的诱人裸体，并带出了性、权力和欲望的主题。这部电影对水兵充满了肉欲的描绘，在男同志群体里引起了广泛的“水手热”。摄影师组合Pierre et Gilles拍摄了一组童话一般脆弱又性感的年轻水手照片；而Jean Paul Gaultier则直接把这部电影里的水手服装元素时装化了。
4. 奴家本是男儿郎
电影《霸王别姬》里，“小蝶衣”练《孽海记·思凡》，总是把“我本是女娇娥”，错念成“我本是男儿郎”，被师傅打得满口鲜血。这对许多喜欢易装的同志来说，硬要把自己认同为女人也是没可能的，他们仅仅只是找乐子。
用时下流行语来说，有易装经验的同志，是“伪娘”。
事实上，易装的同志并非出于女性身份的自我认同。以拍摄边缘人生活而享誉艺术界的女摄影家Nan Goldin在其名作《The Other Side》一书里呈现了两个“伪娘”，为了参加Gay Pride游行而变装的过程。这组照片日后成了她最著名的作品。其中一位伪娘日后回忆到：“我喜欢禁忌。这和做爱没有关系，我们只是在玩闹。”对他而言，穿女装是对禁忌的挑战，是戏剧性的自我突破。而在另一部表现易装癖的经典电影《沙漠妖姬》（The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert）里，3个把自己打扮得如金刚鹦鹉般妖艳的男人，一起唱着“I've Never Been to Me”，可看作是伪娘的独白，他们通过服装而制造出的奇幻身体里，却是一颗颗等待真爱的寂寞心。
时尚也不断在吸收女装男穿的手法。当年David Bowie在早期专辑《The Man Who Sold The World》的封套上，展示着烫着大波浪、穿印花长裙的造型，让人瞠目。他凭借此举成功地成为最具风格的男摇滚艺人。此后，让男人穿裙子似乎永远都是男装界的话题：Jean Paul Gaultier曾为张国荣的演唱会准备过裙装；Dior Homme的百褶裙则让人想起日本武士道服；Commes des Garcons 2009春夏季的黑裙子，惹得Marc Jacobs一下子就订了一打。
在易装的实践中，也不乏政治诉求。名公关Andre J的易装装扮竟然登上过女装杂志封面，他告诉《纽约时报》：“大多数人认为黑人就是穿着超大码的牛仔裤以及Timberland的运动衫。但现在有了 Andre J……”这年头，黑人时不时就要告诉我们一些以前不敢想象的事，比如Andre J，比如奥巴马。
5.戏梦人生
David Bowie所处的上世纪70年代，是白人摇滚乐变得越发复杂而戏剧化的时代。他和日本设计师山本宽斋一同创造出了虚构的火星人Ziggy的形象。 Ziggy一亮相便混淆了种族和历史。在服装技术上，山本宽斋把日本式的刺绣和夸张几何形的廓形融合到一起。于是，此物非男非女，亦人亦妖。这种极端戏剧化的着装风格直接影响了80年代英国的New Romanticism运动。
没有明确的证据显示New Romanticism运动由同志推动。但David Bowie的性向向来不够明确，而New Romanticism的主力军都是些英格兰艺术院校的男学生，不同志也难。然而其中不少重量级明星，包括Adam Ant、Duran Duran乐队的Nick Rhodes都不是同志，却很少有人正儿八经地关心过这些妖男的性向。这不是一种让男同志产生性欲的风格，却极具身体表现力，完完全全以审美为导向。 Adam Ant的行头便是由Vivienne Westwood主理。她从英国摄政时期的男装中，获取灵感。她的丈夫Malcolm McLaren认为，当他们夫妻俩带起了“全黑色”的朋克运动后，就想着试试要做“全金色”的New Romanticism。
这里有个极端的例子，时装设计师兼行为表演艺术家Leigh Bowery是那个年代最具创意的表演者。他整天把自己打扮成印度湿婆神、浑身发满天花的怪博士、顶着花菜头的胖妹在各式各样的俱乐部赶场表演，成为当时的一大奇景。他通过自己的身体来展现无疆无界的奇思妙想。可惜他最后死于艾滋病。John Galliano用2003春夏一整季的服装向他致敬。如今在前卫艺术圈内颇走红的乐团Fischerspooner，更是复兴了New Romanticism时期的戏剧化表演风格以及精致复杂的服装。
这种极端夸张化和舞台化的风格经常为现在的女装设计所吸收，却很少在男装T台上看到，却也有不少执着者。John Galliano便每季都要把男人塑造成不可思议的形状，时而是爱斯基摩人，时而是加勒比海盗，时而又是怪兽……Bernhard Willhelm更是欢喜把尼日利亚、中东、巴伐利亚的传统民族服装杂耍一般捯饬在一起，创造出真正具有挑战性的男装风格。
6.周末夜狂热
当白人异性恋者都泡在泥地里跟着摇滚乐疯的时候，同志和黑人渐渐离开人群，跑到地下室，在disco音乐里找乐子。他们不满足于白人摇滚乐越来越炫技，越来越艺术化的趋势，完全没了当初，只要听上一耳朵，就可以手之舞之足之蹈之的乐趣。
电子音乐最著名的历史书《Last Night A DJ Saved My Life》里这样描写disco：“disco是革命。
disco是自由。总而言之，是爱。disco是肮脏、精神、战栗、力量；disco是秘密、地下、危险。没有金发的人儿，只有同性恋和饿汉子。它是解放。”按照我们今天对disco的理解，可能完全无法接受当初的革命性。John Trovalta当年主演的《周末夜狂热》（Saturday Night Fever）把disco推向主流，但对真正早期沉浸在disco中男同志而言，那些电影里的商业歌曲和作为异性恋的主角，都实在是对disco最大的误解。 |
disco诞生的时候，恰逢格林威治村著名的同性恋维权运动“石墙暴动”刚结束，他们决定要增加在主流社会的“曝光率”。在disco俱乐部里，他们穿起了早就在女性中流行开的喇叭裤，干干净净地穿上件具有装饰效果的衬衫，并把衬衫纽扣一直敞开到胃部。新面料的发展也有不少助益，比如弹性莱卡面料的裤子，方便运动；而霓虹色彩的外套和衬衫则在镜球和灯光的反射下，别样炫目。黑人和同志纷纷在这种新兴的性感音乐里，找到了自己最身体性的一面。同志甚至开始流行黑人头，故意把自己的头发烫成小卷。70年代末，颇为走红的disco乐团 Village People则投同志群体所好，其名字本身便取义“咱们都是格林威治村的同志兄弟”。6个表演者分别把自己打扮成警察、印第安酋长、牛仔、建筑工人、摩托车手和军人，再配合动感热舞，不红才怪。
很多后世的设计师都在重新把象征性和身体disco风格带入男装时尚，其中最著名的当属Tom Ford。他小时候便在纽约著名的Studio 54里混。到了Gucci和Yves Saint Laurent后，他不断用强调性感身体的方式，让人回到了70年代的好时光。
7.同志亦凡人
其实真正清晰可辨的同志服装，并不存在。纳粹曾在集中营里，为“罪恶的犹太人发明出来的”同性恋贴上粉红三角的标签，以示同犹太人和政治犯的区分。曾经的屈辱，后来竟被沿用成展示同志骄傲与自豪的维权运动的标志。而且箭头的方向从指向地下，改成了指向天空，这叫“翻身做主闹革命”。在更多时候，由同志兴起的时髦着装风格，会迅速被主流社会吸收，成为主流男装风格。
“同志亦凡人”是个很好的口号。但是它分两个阶段，在种族和同性恋维权运动风风火火地展开之前，同志还真得穿得像异性恋男人那样，把自己安全地锁在主流社会的价值范围内。那个时候，同志们会在衣服上耍点小花招，比如大家都学作家奥斯卡· 王尔德，在西装胸口插上一朵绿色康乃馨，自家兄弟一望便知，或者索性把自己打扮成Marlon Brando式的摩托车手，跑去专门的皮装猛男俱乐部。
随着20世纪80年代消费主义的盛行，时装大鳄们发现男装是唯一未被开放完全的时装处女地。于是，他们大肆宣传以往只有同志才敢于大胆表现自己身体的时装。足球运动员David Beckham的商业价值被极大地开发出来，原本规模不大的“粉色经济”，变成了时装界继“金砖四国”后，又一大掘金富矿。一时间，前卫大胆的同志风格消失了。事到如今，很难再从服装上去辨认一个男人的性取向。然而，在维权运动最如火如荼时期，所出现的那个穿着刺激绚烂的独立同志王国，也渐渐消失了疆界，昔日的“流寇”就这样被招了安。现在，我们只能在Gay Pride上才能一见当年的盛景。
然而，这种变化是好事吗？对同志获取平等的政治权利有好处吗？魔王波旬对佛说：“我让我的魔子魔孙都去当你的弟子，穿你的衣服，吃你的饭，念你的经，不做你的事。”佛闻听此言，默不作声，黯然垂泪。
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